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“一個做工考究的扣眼是藝術與自然的聯(lián)系”，此乃王爾德的名言?；羁垩垡琅f是定制西裝的標志。袖子上的扣子能不能打開，這嚴重關乎品位。高袖籠是定制西裝的另一個標志。決定袖籠大小的，主要是袖籠的高度。袖籠太大，會造成背后腋下褶皺較多。如圖所示，定制西裝的一人一版可以調節(jié)袖籠。要記得提醒裁縫，“活扣眼、高袖籠”，這很關鍵。高袖籠讓人的胳膊可以舒展自如。成衣的辦法很簡單，直接做個大窟窿，我管你的胳膊長在哪里，就連成衣品牌都廣泛有這個毛病，因此，不必迷戀Zegna、Armani成衣。電影《巴拿馬裁縫》里，那位裁縫的名言就是：“滾，去穿阿曼尼吧?！蹦闼赖哪切┠醒b品牌設計師，他們穿的都是定做西裝，出自身手不凡的大師（感謝ALT提供這部分內容）。

和世界上大多數(shù)有結構的產品一樣，西裝的成本和壽命主要取決于其制作方式：全麻襯、半麻襯、粘合襯，以及手工或機器制作。全麻襯是將胸襯用針線覆蓋在整個胸部前片面料上。粘合襯是用膠水將胸襯粘在面料的背面。半襯是只在胸片上半部分有襯，介乎亮前兩者之間。不同的結構在做工費時和成本上差別較大。

 以上從左到右：馬尾襯，定型馬尾襯，毛襯，黑色粘合襯

 在制作難度上，全襯西裝是早期做法，也是西方大多數(shù)定制公司的標準做法，難度極大。粘合襯常見于廉價成衣。由于薄料子容易皺，襯的作用，在于為上衣胸片提供一定的“形”，造成挺拔垂感的效果。全麻襯和半麻襯是通過針線和面料縫在一起的，因此不可能有氣泡現(xiàn)象，也不影響面料本身的垂墜感。

身材矮小的男士可穿間隔不太大的深底細條紋西裝，這樣看起來高些。不應穿對比鮮明的上衣和褲子。上裝的長度稍微短一些可以使腿部顯得長一點，上裝宜選用長翻領和插袋。穿直條紋尖領襯衫，再系一條色彩鮮艷的普通領帶，打一個基本款式的活結。穿褲線不明顯的褲子。皮鞋跟應厚一些，以增加高度。

身材高瘦型男士所穿西裝的面料不宜用細條紋，否則會突出身材的缺點，格子圖案是選擇。上裝和褲子顏色就對比鮮明，這要比穿整套西裝好，雙排扣寬領的款式更為合適。寬領襯衫配一條適中的絲質寬領帶，是三角形或垂直小圖案，再加一件翻領背心，使體形更顯厚實。褲子應有明顯的褶線和折腳，使用寬皮帶和厚底鞋，使人增添敦實感。